Sádrokartony
Dodávka sádrokartonů proběhla ve dvou dávkách, první byl Rigips:
RIGIPS RB 12,5mm (1250/2000mm) - 64ks - 7.853 Kč
RIGIPS RBI 12,5mm (1250/2000mm) - 24Ks - 5.078 Kč
RIGIPS RF 12,5mm (1250/2000mm) - 40ks - 6.361 Kč
fólie Jutafol N 140 Standard - 8ks - 8.600 Kč
Ve druhé se dokupoval Knauf:
zelený 12,5mm (1250/2000mm) - 7ks - 1.084 Kč
bílý 12,5mm (1250/2000mm) - 19ks - 3.753 Kč
Důrazně varuji před tmelem značky Rokoplast, já v nevědomosti tento tmel použil jak s výztužnou mřížkou na hrubé tmelení tak i na finální a musel jsem nakonec všechny tyto spoje vyškrábat a přetmelit kvalitním tmelem značky Knauf Uniflot.
Vše začalo praskat, odlupovat se atd... S vyškrábáním zas takový problém nebyl, tento tmel je velmi měkký, není problém do něj udělat hlubokou rýhu nehtem. Já jsem vzal nožík, zajel jsem s ním až na výztužnou mřížku, tuto jsem pak chytil rukou a velmi lehce vyloupnul celý vytmelený spoj. Na finální tmelení jsem pak použil tmel značky Soudal. Vyztužnou mřížku jsem vkládal i do rohových spojů, strop jsem spojil se stěnami kvalitním akrylátem s vyšší roztažností, ten pak eliminuje praskliny.
Na obvodových stěnách jsem ještě namontoval pomocný rošt z SM latí 50x25 ve vzdálenostech ~ 50cm. Na vnitřních příčkách jsem sádrokarton montoval přímo.
Dnes bych raděli volil formát výšky 2500mm, který sice nebývá skladem, ale výrobce ho má v programu a na objednávku ho dodá. Díky tomu se vyhnete tmelení všech vodorovných spojů ve stěnách, protože sádrák půjde až ke stropu.
Izolační vata je před vlhkostí chráněna parozábranou Jutafol N 140 Standard (gramáž 140). S nižší gramáží se tak dobře nepracuje a fólie se trhá, ale na druhou stranu je levnější. Ta je nastřelována elektrickou sponkovačkou, spoje jsou podlepeny lepidlem na parozábrany a přelepeny kvalitní hliníkovou páskou. Fólie je jak na obvodových spěnách, tak i na všech vnitřních i na stropě. Pozornost je třeba věnovat napojení parozábrany na vstupní dveře a okna. Toto se realizuje pomocí oboustranně lepících měkčených pásek.
Samotný sádrokarton jsem šrouboval vruty 3.5x35 s hrubým závitem (do dřeva).
Nátěr proveden Primalexem plus pomocí válečku. Barva musí být namíchána hustější, než je běžné u klasických zdí s omítkami.
Diskuse:
Počet příspěvků v diskusi: 9
[1] Jan Čermák | 05.06.2010
zdravím mám dotaz ohledně sádrování sádrou rokoplast.Sádrokartonovou výstavbou se zabývám již několik let. Používám jak rokoplast tak uniflot,ale že by byl rokoplast tak měkký jak popisujete se mi nezdá.Spíš mě napadá jestli jste nepoužil finální pastu od rokplastu tzv. ROKOFINÁL
[2] Admin | 05.06.2010
to [Jan Čermák]
Přesný název výrobku si nepamatuji, v návodu stálo, že je ho možné používat jak na hrubé tak i na finální tmelení. V paměti mě utkvěl pouze nápis "HIGH TECH" na obalu, s čímž se ovšem nemohu ztotožnit. Tmel nedržel na podkladu a byl velmi měkký. Uniflot, to je jiné kafe.
[3] Jan Čermák | 06.06.2010
No sádra rokoplast je sypká jako uniflot a finální pasta rokofinál je v 15ti kilovém kyblíku.. Jinak Knauf je samozřejmě kvalita v oblasti suché výstavby
[4] Admin | 06.06.2010
to [Jan Čermák]
Jednalo se o 25 Kg pytel sypkého polotovaru.
[5] Jan Čermák | 06.06.2010
hm tak tu taky používám a ještě sem se s tím nesetkal budu si na to muset dát pozor..
[6] Pavel Mička | 19.07.2010
Dobrý den, jsem velmi nadšen Vašimi stránkami. Mnoho chvály zde lze přečíst a určitě se mohu také přidat. Díky za tyto stránky. Jsou velmi inspirativní a poučné.
Rád bych se zeptal na Váš názor. Jak kdesi píšete, máte velmi blízko ke dřevu. Při zvažování dřevostavby se snad jako jediné podstatné riziko celé technologie jeví problém vlhnutí stěn - izolace ztrácí své vlastnosti. Lze opravdu dobře zamezit průchodu par do izolace použitím parozábrany, pokud přes ní pak stejně našroubujete sadrokarton? Navíc dřevo vždy pracuje a tím dnes dokonale přilnuté (sešroubované)spoje nemusí být po čase až tak dokonale přilnuté. Pokud přeci šroubujete sadrokarton na konstrukci překrytou parozábranou, dojde vrutem, kterým se šroubuje sadrokarton ke konstrukci (nebo jak uvádíte lať, na kterou pak příjde sadrokarton)k proděravění parozábrany a potencionální průchod pro vlhkost. Nebo je to tak zanedbatelné? Zvažoval jsem k vnější stěně udělat ještě jednu konstrukci a na tu pak přichytit vnitřní stěnu. Mezerou mezi vnější a vnitřní stěnou by pak mohl proudit vzduch a případnou vlhkost vysušovat. Toto ale stavbu jistě dost prodraží.... Zatím pouze teoretizuji - jsme ve fázi nákupu pozemku a řešení projektu a tak člověk přemýšlí a ptá se..... Budu rád, pokud mi mé tvrzení třeba i vyvrátíte. Vy již zkušenost máte a jistě jste i tuto věc řešil. Děkuji za odpověď
[7] Admin | 19.07.2010
to [Pavel Mička]
Dobrý den Pavle, pokud je parozábrana provedena správně a pečlivě a veškeré spoje jsou přelepeny kvalitní hliníkovou páskou pak se není čeho obávat. Já jsem navíc spoje s přesahem podlepoval speciálním lepidlem na parozábrany a pak je přelepoval hliníkovou páskou. Setkal jsem se však s použitím obyčejné kancelářské pásky, která sice měla stříbrnou barvu, ale jinak neměla s originálními páskami z hliníku nic společného. Cena byla samozřejmě několikanásobně nižší.
Přes parozábranu se sice dostává vrut tloušťky 3.5mm, ale ten je zašroubován do dřevěné latě a mezera mezi samotným vrutem a dřevěnou latí nebo dřevěnou latí a sádrokartonem je nulová. Tudy se opravdu prostupu vlhkosti obávat nemusíte.
To že dřevo vždy pracuje je nesmysl, vysušené dřevo pracuje pouze tehdy, pokud je na delší dobu vystaveno zvýšené vlhkosti. K tomuto stavu však při dobře provedené parozábraně nemůže dojít.
Původně jsem zvažoval použítí pláště z OSB desek PD i na vnitřní straně. Nakonec jsem od toho však upustil, protože by mi to nepřineslo žádné vylepšení fyzikálních vlastností domu, pouze zvýšenou pracnost, vyšší cenu a pracnější instalaci rozvodů vody a elektřiny + menší vnitřní rozměry místností (každý centimetr se počítá ;) ).
[8] Pavel Mička | 20.07.2010
Velice děkuji za odpověď. Obvzlášť mne zaujal Váš poslední odstavec. Jsem příznivce spíše standardních omítek, proto jsem rovněž zvažoval i vnitřní plášť z OSB desek, na to perlinku a omítky....
Trochu mi uniká v čem je pracnější instalace rozvodů....?
[9] Admin | 20.07.2010
to [Pavel Mička]
Pracnější je proto, že je všechny musíte vést i přes tento druhý plášť z osb. V případě revize v mém případě odšroubuji nebo vyřežu sádrák a jsem hned u rozvodů. Pokud tam bude ještě vnitřní plášť z osb pak se k rozvodům jen tak nedostanete. Standardní omítku bych nevolil, v dřevostavbě určitě ne. Sádrokarton dokáže zachytit / nasát určité procento vlhkosti a v případě sucha ho opět uvolňuje zpět do prostoru. Udržuje tak příjemné mikroklima. Obávám se, že toto obyčejná omítka nedokáže.
Přidat příspěvek do diskuse
Do diskuse není dovoleno vkládat HTML tagy, odkazy začínající na http:// budou automaticky převedeny na linky.
zdravím mám dotaz ohledně sádrování sádrou rokoplast.Sádrokartonovou výstavbou se zabývám již několik let. Používám jak rokoplast tak uniflot,ale že by byl rokoplast tak měkký jak popisujete se mi nezdá.Spíš mě napadá jestli jste nepoužil finální pastu od rokplastu tzv. ROKOFINÁL
[2] Admin | 05.06.2010
to [Jan Čermák]
Přesný název výrobku si nepamatuji, v návodu stálo, že je ho možné používat jak na hrubé tak i na finální tmelení. V paměti mě utkvěl pouze nápis "HIGH TECH" na obalu, s čímž se ovšem nemohu ztotožnit. Tmel nedržel na podkladu a byl velmi měkký. Uniflot, to je jiné kafe.
[3] Jan Čermák | 06.06.2010
No sádra rokoplast je sypká jako uniflot a finální pasta rokofinál je v 15ti kilovém kyblíku.. Jinak Knauf je samozřejmě kvalita v oblasti suché výstavby
[4] Admin | 06.06.2010
to [Jan Čermák]
Jednalo se o 25 Kg pytel sypkého polotovaru.
[5] Jan Čermák | 06.06.2010
hm tak tu taky používám a ještě sem se s tím nesetkal budu si na to muset dát pozor..
[6] Pavel Mička | 19.07.2010
Dobrý den, jsem velmi nadšen Vašimi stránkami. Mnoho chvály zde lze přečíst a určitě se mohu také přidat. Díky za tyto stránky. Jsou velmi inspirativní a poučné.
Rád bych se zeptal na Váš názor. Jak kdesi píšete, máte velmi blízko ke dřevu. Při zvažování dřevostavby se snad jako jediné podstatné riziko celé technologie jeví problém vlhnutí stěn - izolace ztrácí své vlastnosti. Lze opravdu dobře zamezit průchodu par do izolace použitím parozábrany, pokud přes ní pak stejně našroubujete sadrokarton? Navíc dřevo vždy pracuje a tím dnes dokonale přilnuté (sešroubované)spoje nemusí být po čase až tak dokonale přilnuté. Pokud přeci šroubujete sadrokarton na konstrukci překrytou parozábranou, dojde vrutem, kterým se šroubuje sadrokarton ke konstrukci (nebo jak uvádíte lať, na kterou pak příjde sadrokarton)k proděravění parozábrany a potencionální průchod pro vlhkost. Nebo je to tak zanedbatelné? Zvažoval jsem k vnější stěně udělat ještě jednu konstrukci a na tu pak přichytit vnitřní stěnu. Mezerou mezi vnější a vnitřní stěnou by pak mohl proudit vzduch a případnou vlhkost vysušovat. Toto ale stavbu jistě dost prodraží.... Zatím pouze teoretizuji - jsme ve fázi nákupu pozemku a řešení projektu a tak člověk přemýšlí a ptá se..... Budu rád, pokud mi mé tvrzení třeba i vyvrátíte. Vy již zkušenost máte a jistě jste i tuto věc řešil. Děkuji za odpověď
[7] Admin | 19.07.2010
to [Pavel Mička]
Dobrý den Pavle, pokud je parozábrana provedena správně a pečlivě a veškeré spoje jsou přelepeny kvalitní hliníkovou páskou pak se není čeho obávat. Já jsem navíc spoje s přesahem podlepoval speciálním lepidlem na parozábrany a pak je přelepoval hliníkovou páskou. Setkal jsem se však s použitím obyčejné kancelářské pásky, která sice měla stříbrnou barvu, ale jinak neměla s originálními páskami z hliníku nic společného. Cena byla samozřejmě několikanásobně nižší.
Přes parozábranu se sice dostává vrut tloušťky 3.5mm, ale ten je zašroubován do dřevěné latě a mezera mezi samotným vrutem a dřevěnou latí nebo dřevěnou latí a sádrokartonem je nulová. Tudy se opravdu prostupu vlhkosti obávat nemusíte.
To že dřevo vždy pracuje je nesmysl, vysušené dřevo pracuje pouze tehdy, pokud je na delší dobu vystaveno zvýšené vlhkosti. K tomuto stavu však při dobře provedené parozábraně nemůže dojít.
Původně jsem zvažoval použítí pláště z OSB desek PD i na vnitřní straně. Nakonec jsem od toho však upustil, protože by mi to nepřineslo žádné vylepšení fyzikálních vlastností domu, pouze zvýšenou pracnost, vyšší cenu a pracnější instalaci rozvodů vody a elektřiny + menší vnitřní rozměry místností (každý centimetr se počítá ;) ).
[8] Pavel Mička | 20.07.2010
Velice děkuji za odpověď. Obvzlášť mne zaujal Váš poslední odstavec. Jsem příznivce spíše standardních omítek, proto jsem rovněž zvažoval i vnitřní plášť z OSB desek, na to perlinku a omítky....
Trochu mi uniká v čem je pracnější instalace rozvodů....?
[9] Admin | 20.07.2010
to [Pavel Mička]
Pracnější je proto, že je všechny musíte vést i přes tento druhý plášť z osb. V případě revize v mém případě odšroubuji nebo vyřežu sádrák a jsem hned u rozvodů. Pokud tam bude ještě vnitřní plášť z osb pak se k rozvodům jen tak nedostanete. Standardní omítku bych nevolil, v dřevostavbě určitě ne. Sádrokarton dokáže zachytit / nasát určité procento vlhkosti a v případě sucha ho opět uvolňuje zpět do prostoru. Udržuje tak příjemné mikroklima. Obávám se, že toto obyčejná omítka nedokáže.
Přidat příspěvek do diskuse
Do diskuse není dovoleno vkládat HTML tagy, odkazy začínající na http:// budou automaticky převedeny na linky.
